Резкость совершенно необходима фотографии: с её помощью мы акцентируем внимание зрителя на главном в кадре, например, на глазах, если это портрет. Некоторые сюжеты требуют резкости по всей площади снимка (пейзаж, архитектура), но чаще мы фокусируемся на объекте и размываем задний и передний планы. Но, просматривая снимки на компьютере, мы с горечью замечаем, что совершенно замечательный по сюжету и композиции снимок безвозвратно потерян. Объект – главный герой фотографии не резок, а бывает, что фото целиком представляет из себя буквально размазню или, как минимум, мыло. Прежде чем удалить такую фотографию, давайте её немного по изучаем  Возможно, фото получится вылечить, но самое главное – это определить причины брака и научиться в будущем бороться с этим злом. Благо, цифровое фото содержит всю информацию о том, как оно создавалось в EXIF файле. Для этого открываем фотографию в Рhotoshop, идем в меню «Файл», выбираем вкладку «Информация о документе».

А лучше сделать это в Вrige (бесплатное приложение к Рhotoshop), там даже отображается такой важный параметр съёмки, как расстояние до объекта (по данным дальномера).

Когда у нас есть диагностический инструмент, мы можем начать анализировать причины потери резкости на снимке. Все нерезкие снимки можно разделить всего на 3 категории:

– Смазанные фотографии или шевелёнка. Легко узнаваема, если рассмотреть снимок в масштабе 100 %. Видно двоение изображения и  характерные смазы, которые бросаются в глаза в области контрастных областей.

– Расфокусированные. Зона фокуса не соответствует творческому замыслу. Например, вы фокусировались на лице ребёнка, а на фото оно размыто, ресницы не читаются, зато обои на заднем плане буквально звенят резкостью.

– Просто пипец. Использовалась напрочь убитая (поцарапанная, затёртая) или просто заляпанная, забрызганная, запылённая или иным образом замученная оптика. Эта причина может усугубить первые две или самостоятельно убить все до единой фотографии сессии.

Начнём разбираться с проблемой по пунктам:

1. Боремся со смазанностью. Можно выделить три причины получения этого блюда. Во-первых, это длинная выдержка (время, пока свет прорисовывает изображение на матрице или плёнке). Чем короче выдержка, тем больше шансов заморозить даже движущийся объект съёмки, запечатлев его чётким и резким на фотографии. Короткие выдержки особенно  необходимы, если мы фотографируем движущихся детей. А дети могут очень быстро двигаться. Но даже спящий малыш рискует быть смазанным на фотографии, если в момент снимка будет шевелиться фотоаппарат. Сдвиг камеры в момент нажатия на кнопку и создания снимка – самая распространённая причина шевелёнки. Вот простой пример съёмки с проводкой: вы в центре хоровода, дети идут или бегут по кругу, вы, поворачиваясь и удерживая одного или несколько детей в выбранном участке видоискателя, делаете снимок, серию снимков. В результате лица детей получаются чёткими (относительно матрицы фотоаппарата они были почти неподвижны), а задний план и бегущие руки-ноги смазываются в движении. И это хорошо, так как виден процесс и динамика.

На детской дискотеке можно сделать такой снимок. Для прорисовки такого кольцевого размытия мы используем длинную выдержку (1/10 секунды) и вспышку, синхронизированную по задней шторке. Перед нажатием на кнопку спуска я начинаю поворачивать камеру вдоль оптической оси, а перед закрытием затвора срабатывает вспышка, создавая резкое изображение финального варианта сцены.

Вспышка – прекрасный способ бороться с шевелёнкой или использовать шевелёнку на благо. Но вспышка в лоб, особенно накамерная, делает картинку плоской. Работая со вспышкой, я предпочитаю использовать отраженный от потолка свет или выносить вспышку подальше от фотоаппарата, и рассеивать свет с помощью специальных устройств или подручных средств (зонты на отражение, софтбоксы, лайтдиски…). Свет вспышки – это очень короткий и мощный импульс света. Если выдержка будет длинной, изображение объекта съёмки прорисовывается на матрице или плёнке в процессе этого импульса – сотые или тысячные, а иногда десятитысячные доли секунды.
Я очень люблю использовать мощные студийные вспышки, направленные в потолок или смягченные огромными фотозонтами, особенно при съёмке детских праздников и выступлений. Много света необходимо не только, чтобы снимать на коротких выдержках, избегая смазывания, но и прикрыв диафрагму, увеличить глубину резкости. Большая глубина резкости просто необходима сюжетным репортажным фотографиям, потому что участники снимаемого сюжета редко находятся на одинаковом расстоянии от фотоаппарата, а, следовательно, кто-то может получиться размытым, не сфокусированным. Размытость – вторая причина плохой резкости.

2. Несфокусированный объект съёмки – не меньшее зло, чем шевелёнка. Вместе они сотрудники одного туроператора «Фиговая резкость», отправляющего снимки в очень популярном направлении – в страну Корзинию. Причин расфокуса несколько, но сначала о том, как диагностировать это явление. Вы рассматриваете фото в масштабе 100% и не видите ничего резкого в кадре, или участки резкого изображения имеются, но не там, где вы их планировали увидеть. Современные фотокамеры имеют механизм автофокуса, который часто работает просто отменно, но иногда он даёт сбои по разным причинам.
Для того, чтобы сфокусироваться (навести на резкость) нашему умному фотоаппарату надо, во-первых, знать, на чём фокусироваться, затем рассчитать расстояния до объекта, исходя из этого сдвинуть линзы в объективе в нужное положение и сделать снимок. Если все эти процедуры пройдут успешно,  вероятность получение резкого в нужном месте снимка приближается к 100 %, но на каждом этапе существуют подводные камни:
– Фокусируясь в ручную или используя фокусировку по центральной точке, мы абсолютно однозначно указываем фотоаппарату место, на котором ему надо навести резкость. Но… часто люди снимают в автоматическом режиме или в режиме динамичного выбора зоны фокусироки. В этих случаях фотоаппарат сам выбирает, на чём фокусироваться. При этом надо учитывать, что пока он не умеет читать мысли и творческие планы фотографа. К тому же объект съёмки может перемещаться в пространстве, а значит, будет меняться и расстояние до него. Чтобы не пенять на нашего помошника и партнёра (имею в виду фотокамеру), я предпочитаю использовать автофокусировку по центральной точке в покадровом режиме фокусировки. Этот и ещё мануальный режим фокусировки (полностью ручной) позволяют максимально однозначно определить места в кадре, на которых вы хотите акцентироваться. И тогда фотокамере становится понятно, над чем будем работать. При фотосъёмке неподвижных объектов фокусируюсь там, где хочу, затем блокирую автофокус (нажимаю кнопку спуска до половины или использую кнопку блокировки автофокуса, на Nikon она удобно располагается под большим пальцем правой руки). С заблокированным фокусом я могу подвигать кадр композиционно и выжидать подходящего момента для снимка. Чтобы снимок получился чётким, необходимо следить, чтобы расстояние между фотоапаратом и объектом во время блокировки автофокуса не менялось. Но даже при съёмке портрета, ребёнок может податься немного вперёд, например на 10 см, тогда я отклоняюсь назад на такое же расстояние. Если он отдалится, я приближусь. Это похоже на то, как сохранять дистанцию во время езды на автомобиле. Такой приём позволяет навести снимок один раз, чтобы сделать несколько снимков. Да, при этом мне не обязательно смотреть на ребёнка через объектив, а ему пялится в камеру. Мы просто общаемся с ним, поддерживая контакт «глаза в глаза». Потом он показывает мне какой-нибудь интересный жест или мимическую реакцию. Мне остаётся только поднять камеру и сделать снимок. Резкость уже наведена, и живой взгляд ребёнка направлен туда, где на мгновение появится объектив фотоаппарата. В результате у зрителя возникает ощущение, что ребёнок с фотографии взаимодействует с ним. Причем я даже не всегда успеваю посмотреть в видоискатель, а потому оставляю запас пространства по краям кадра, чтобы позже скадрировать снимок при постобработке.
При съёмке детей в движении предпочитаю рассчитывать их траекторию и фокусироваться на точке, в которой они окажутся в момент съёмки. Открытая диафрагма, особенно на телеобъективе для съёмки динамичных сюжетов, не подходит из-за малой глубины резкости. Не исключено, конечно, что вам повезёт и ребёнок всё-таки окажется в узкой зоне резкоизображаемого пространства именно в момент снимка. Но чтобы поймать такой кадр, надо потратить уйму времени и ресурсов фотокамеры. Чтобы рассчитать оптимальную глубину резкости для съёмки задуманного сюжета, можно обратится к таблицам глубин резкости именно для вашей фотокамеры и выбранного объектива (они представлены на сайте).
Итак, вы всё правильно рассчитали и сделали снимок. Смотрите, а резкости где необходимо, всё равно нет, например, глаза нечёткие, а уши или торчащие на макушке волосы кристально резкие. Если так происходит постоянно, скорее всего, объектив болеет бекфокусом (реальная фокусировка происходит в точке чуть более удалённой, чем там, куда целились). Выглядит это так, хотя в данном случае ребёнок во время съёмки резко подался вперёд всего на несколько сантиметров:

Увеличиваем и видим резким то, на чем вообще не планировали акцентироваться

Если в резкости более близкие к камере предметы, то это фронт фокус. Обе эти беды даже для новых объективов не считаются браком. Помогает юстировка объектива. В современных профессиональных фотоаппаратах есть функция юстировки (находится в меню, описана в инструкции к камере). Если не помогает, надо идти в сервис-центр и заказывать юстировку объектива, а лучше отъюстировать ещё и камеру. Если возможности юстировки нет, а резкостью управлять надо, то можно делать поправку на ошибки автофокуса по ходу съёмки. У меня есть замечательный телеобъектив, который на больших фокусных расстояниях начинает промахиваться на несколько сантиметров в сторону бек-фокуса. Навожу резкость на глазах, а резкими получаются пряди волос на висках. Тогда, навожу резкость на кончик носа, и глазки становятся чётко прорисованными. Или, фокусируясь на глазах, но предвидя ошибку, блокирую фокус и отклоняюсь назад на 2-3 см. В результате попадаю куда надо. Не несу в сервис, потому что с другими параметрами съёмки объектив справляется как надо. Да и, как говорил Гамлет: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться».
Глюки и тормоза в работе автофокуса часто провоцируются сложными условиями съёмки. Например, в условиях низкой освещённости требуется посветка автофокуса. Прекрасно это функция реализована в накамерных системных вспышках: и работает чётко, и не слепит ребёнка. Причем ею пользоваться можно выборочно, отключив срабатывание импульса вспышки. Предположим, вы хотите сфотографировать ребёнка от света  горящих на торте свечей. В инструкции к вспышкам прописаны серия условий, при которых подсветка автофокуса работать не будет, например, если принудительно сдвинуть центральную точку фокусировки с места, в котором она должна находиться по умолчанию – с самого центра видоискателя.

Обе вышеописанные проблемы могут портить снимок сообща. На фото снизу ребёнок смазан на только из-за слишком длинной для этого сюжета выдержки, но и потому, что он только начал вбегать в зону резкоизображаемого пространства.

Голуби перед ребёнком сфокусированы, но также смазаны. Видите, как двоится глаз. Ну а крыльям смазывание в движении только идёт.

3. И наконец, причина, которую я изначально обозначил, как просто пипец. Дело в том, что некоторые объективы просто не умеют создавать чёткую картинку – мылят. Как правило, это дешевая, но универсальная оптика, идущая в нагрузку к зеркальным камерам – кит-объективы. Причем нарваться на такую засаду можно при покупке техники известных фото монстров  Чтобы избежать этого, лучше покупать тушку (body) отдельно, а объективы отдельно. Если среди ваших друзей нет профессиональных фотографов, то в интернете есть форумы по сравнению фототехники, походив по ним можно предварительно определиться с выбором. Есть ещё прокаты фото оборудования  которые позволяют потестить технику. Но окончательный вывод и решение о покупке надо делать в фотомагазине после серии тестовых снимков и анализа их на компьютере.
Даже качественный и дорогой объектив требует бережного отношения и ухода. Если его ронять,  пылить, мыть под краном и протирать кухонным полотенцем, то напрасно ждать от него волшебной картинки. Линзы покрыты специальными просветляющими составами, вот почему к ним лучше не прикасаться вовсе, сдувать пылинки специальной фотографической грушей (клизма из ближайшей аптеки не пойдёт) и использовать защитные фильтры. Прикасаться к линзам можно лишь в случае крайней нужды, да и то специ альными средствами для профессиональной чистки оптики.

Ну и последнее. Каким бы резким и замечательным не был ваш объектив, мылить картинку может и фотокамера. Во-первых, из-за включенного механизма шумоподавления (шумодав). Его надо отключить сразу и навсегда, также как и настройки по поднятию резкости. Графические редакторы и плагины Рhotoshop делают это намного лучше, чем алгоритмы, заложенные в фотокамеру. Немного снижает резкость антиалиасный фильтр, который находится поверх матрицы фотокамеры и помогает бороться с муаром и прочими неприятностями цифрового изображения. Именно поэтому всем цифровым фото требуется повышение резкости и другая постобработка. Максимальный результат можно получить из RAW файла, поработав над ним в RAW-конверторе.

Источник: fotodeti.ru © Губарев Игорь Николаевич


Рейтинг материала:  УжасноПлохоНормальноХорошоЗамечательно (3 голосов: 4,67 из 5)
Загрузка...

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Google Plus
Стандартный комментарий

5 комментариев : “Куда уходит резкость?”

  1. Станислав says:

    Здравствуйте!Помогите пожалуйста советом!У меня цфк фуджифилм файнпикс эйч с 25 екср,люблю фотографировать в ручном режиме,резкость настроена на максимум.Стоит ли при этом включать умную резкость или не,и нужна ли она в автоматическом режиме?Заранее спасибо!

    • Дмитрий says:

      А что значит “резкость настроена на максимум” и что такое “умная резкость”? :) У Вас вообще проблема в чем именно?

  2. Станислав says:

    умная резкость это функция.которую можно включить и отключить в ручных настройках и в автоматических режимах.кроме этого существуют настройки резкости-слабая.стандарт и сильная.У меня резкость настроена на сильная.Как вы думаете.стоить ли включать эту функцию.если и так резкость настроена на сильная?

    • Дмитрий says:

      Так это нужно визуально смотреть на фотографию. И резкость лучше наводить потом в ФШ.

  3. Станислав says:

    спасибо!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

код Обновить изображение

Комментарий Вконтакте
Комментарий FaceBook