Ночные съемки: физика и лирика

В фотографии лишнего света не бывает. А вот недостаточно света – сплошь и рядом. Это основная проблема, подстерегающая всех фотографов: от новичка до профессионала. Съемка в условиях недостаточной освещенности предъявляет особые требования как к мастерству фотографа, так и к аппаратуре.

Хорошее освещение объекта или сцены делает снимки более интересными, объемными, обеспечивает получение ярких, насыщенных цветов и выделяет сюжетно и композиционно важные элементы кадра. И для нормального экспонирования необходимо, чтобы светочувствительное устройство получило достаточное количество света.

Фотограф должен замечать буквально все изменения, которые происходят в окружающем его мире… Наблюдая за одним и тем же объектом в разное время дня, можно заметить, как меняется его вид: при ярком солнце он контрастный; солнце за облаком – на предмете красивая игра теней. А вот в пасмурную погоду и туман отчетливые очертания объектов иногда теряются. Свет – главный помощник фотографа, именно от него зависит, какой получится фотография.

Яркий солнечный свет – один из многих вариантов хорошего освещения. Но для некоторых видов съемки, например, лучше, когда небо затянуто облаками – тогда освещение мягкое и почти нет теней, которые могут испортить снимок.

Совершенно другая ситуация – при съемке в помещении, в сумерках или ночью. Если светочувствительность регистрирующего устройства невелика (что особенно характерно для ПЗС-матриц, эквивалентная чувствительность которых составляет примерно 100 ISO), то для получения необходимой экспозиции нужна очень “длинная” выдержка. Это, в свою очередь, приводит к двум неприятным последствиям. Во-первых, при выдержках длительностью свыше 1/60 секунды значительно возрастает риск “смазать” кадр – малейшее шевеление камеры в руках фотографа в процессе экспонирования приводит к сдвигу регистрируемого изображения. Во-вторых, в ПЗС-матрицах наблюдается такое неприятное явление, как тепловой шум, вызванный хаотичным движением носителей заряда внутри ПЗС-элемента даже тогда, когда сенсор обесточен.

При съемке с “длинной” выдержкой в ПЗС-элементе постепенно накапливаются блуждающие электроны, искажая истинное значение его заряда, причем их количество тем больше, чем продолжительнее интервал экспонирования. Именно эти паразитные заряды являются причиной появления разноцветных точек, раскиданных по всему кадру, снятому с большой выдержкой. Но все же иногда – в помещении при слабом освещении и при ночной съемке – с “длинными” выдержками работать приходится.

Съемка в помещении
Главная трудность в этой ситуации – именно недостаточное освещение. Об этом всегда нужно помнить и обязательно устанавливать чувствительность цифровой фотокамеры не менее 400 ISO. Можно, конечно, снимать при значении 200 ISO или даже 100 единиц, но при этом придется работать со штативом и тросиком. Конечно, при съемке со штатива нельзя передать движение, но это не должно вас огорчать. Зато можно сделать прекрасные фотографии замерших у торта на дне рождения друзей, скульптур или картин на выставке.

Чтобы хорошо снимать в помещении, необходимо учиться работать со светом. Если комната довольно сильно затемнена, то при съемке нужно включить в ней все лампы. Обычно применяют переносные лампы, подсвечивая самые важные объекты.

Свет в фотографии может не только “рисовать”, но и создавать впечатление объемности. Чтобы добиться этого эффекта, нужно уметь не только включать и выключать светильники, но и путем перемещения источников света управлять впечатлением.

Для того чтобы создать одну из простых моделей освещения, поставьте самую мощную лампу чуть правее и несколько выше фотоаппарата – это рисующий свет. Вторую лампу, менее мощную, располагайте левее фотоаппарата и ближе к объекту съемки. Это свет заполняющий. Третья, небольшой мощности лампа устанавливается сзади объекта съемки, она называется контровой. При таком расположении источников света при съемке портрета лицо хорошо и равномерно освещено, отсутствуют резкие тени, тонкие переходы света и полутона сделают портрет объемным, как бы живым.

Однако такая установка света пригодится скорее для съемки постановочных сюжетов в студии. В домашних условиях удобнее и доступнее вспышка. Работа со вспышкой намного упрощает съемку: не надо таскать за собой различные осветители, переносные розетки, удлинители… Кроме того, использование фотовспышки позволяет снимать при более низкой чувствительности – 50-100 ISO. Есть, правда, один довольно существенный недостаток – картинка при съемке со вспышкой получается “плоской”, передний план сильно высвечивается, а задний становится как бы еще более темным. Поэтому лучше, если позади снимаемого объекта будет установлен небольшой источник света.

Ночная фотосъемка
Для ночной съемки необходима, в первую очередь, светосильная оптика; важно также, чтобы камера позволяла выставлять высокую чувствительность матрицы (400-800 или больше единиц ISO), а также – обязательно! – штатив. Ночная съемка с рук возможна лишь в редких случаях, например, на хорошо освещенных улицах и площадях во время праздников.

Для сюжетов, отображающих уличные фонари и другие источники света, целесообразно использование фильтров разных типов. Дело в том, что глаз не является совершенным оптическим прибором, и огни фонарей, которые он воспринимает как небольшие звездочки, на снимках будут выглядеть как маленькие белые точки. Это несоответствие устраняется, если перед объективом установлен специальный фильтр. Действие таких фильтров в большой степени зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы, поэтому желательно обзавестись несколькими подобными стеклами, но с различной толщиной фильтрующего слоя. Очень удобно использовать в качестве стеклянных подложек бесцветные ультрафиолетовые светофильтры, навинчивающиеся на объектив (большинство цифровых камер такой возможностью, к сожалению, не обладает). В случае ночной съемки эффективно применение всевозможных дифракционных решеток, создающих радужные блики вокруг источника света. Полезно иметь еще и бленду, на случай, если в объектив попадает свет от ярких боковых источников. Правда, для исключения попадания бокового света обычно достаточно изменить точку съемки, наклон камеры – и блики исчезнут. Снизить влияние бликов позволяет и оптика с многослойным просветлением.

Для получения дополнительных источников света при съемке в темноте можно использовать отражающие свойства водных пространств, снежного покрова или влажного асфальта. Отраженный свет не только повышает яркость, но и способствует выразительности снимков, например ночного города.

Кроме того, не следует забывать о настройке баланса белого – практически в любой цифровой камере она выполняется двумя-тремя нажатиями на кнопки. Вечером город обычно освещается самыми разными источниками света, сильно отличающимися друг от друга по цветовой температуре. Поэтому автоматический баланс белого очень часто выдает результаты, далекие от тех, которые хотелось бы получить.

Продолжительные выдержки, с которыми приходится снимать ночью, не позволяют зафиксировать движущиеся объекты. Проезжающие автомобили оставляют на снимках лишь длинные светлые линии от передних и задних фонарей.

Если по замыслу автора на снимке требуются именно следы движущихся источников света (этот вид фотографии имеет собственное название – люминография), то штатив не потребуется, какими бы длинными ни были выдержки. Находясь на освещенной городской улице, камеру можно держать неустойчиво и даже вращать из стороны в сторону и над головой. Очень эффектные цветные картины получаются таким путем на улицах с обилием иллюминации и рекламы и при использовании широкоугольной оптики.

Возможны и комбинированные снимки, когда большую часть времени экспозиции камера прочно укреплена на штативе, а затем штативная головка освобождается, и камера равномерно перемещается в желаемом направлении или же хаотически. Получаемое в результате изображение выглядит статично, а все подвижные источники света оставляют за собой светящиеся следы – траектории движения.

Можно также осуществлять расфокусировку объектива или плавное изменение фокусного расстояния, за счет чего источники света как бы покрываются “дымкой”.

При съемке салютов и фейерверков хороший результат дают многократные экспозиции. При одной экспозиции в поле зрения объектива может попасть незначительное количество взлетающих ракет, и изображение получится бледным, невыразительным. Для многократной экспозиции фейерверка в одном кадре при съемке в ночное время аппарат укрепляют на штативе, объектив сильно диафрагмируют и устанавливают на бесконечность. Затвор объектива открывают и держат открытым, пока взлетающие ракеты не попадут в поле зрения объектива несколько раз. В результате будет запечатлено несколько вспышек, создающих очень эффектное изображение. При этом на снимке хорошо проработаются близлежащие здания и деревья, что в значительной мере обогащает изображение.

Ночное видео
Съемка видео в условиях недостаточной освещенности тоже имеет свои особенности. Многие производители предусмотрели в своих видеокамерах режимы ночной съемки. Они позволяют запечатлевать даже объекты, не видимые человеческим глазом. Секрет – в испускаемом видеокамерой инфракрасном излучении, которое играет роль подсветки снимаемого объекта.

Разработанная Sony уникальная технология NightShot позволяет вести съемку в полной темноте. Изображение при этом получается черно-белым, с зеленоватым оттенком. Усовершенствованная функция Super NightShot, реализованная в некоторых новых моделях видеокамер, может сделать изображение в 16 раз ярче благодаря дополнительному режиму съемки с низкой скоростью срабатывания затвора – идеальный вариант для ночного пикника на пляже или вечерней прогулки в лесу и полезный инструмент для съемки дома. Функция NightShot незаменима для видеосъемки в цвете при очень плохом освещении, при этом от движущихся объектов не остается шлейфа.

NightView – технология Panasonic, также позволяющая вести съемку в полной темноте. При съемке в условиях плохой освещенности камера “поднимает” чувствительность матрицы до максимально возможного уровня. Изображение при этом получается черно-белым, но достаточно четким, а снимаемый объект выглядит тем ярче, чем более теплый цвет он имеет.

Следует отдавать себе отчет в том, что системы ночной съемки в видеокамерах рассчитаны преимущественно на объекты, которые находятся на небольшом удалении от объектива, так как мощность инфракрасной лампы подсветки ограничена.

При видеосъемке в темноте можно использовать штатив, если, конечно, вы не планируете снимать динамичные сюжеты.

Ночная съемка – довольно-таки трудное занятие, требующее собранности, целеустремленности и внимания к мелочам. Но результат, поверьте, стоит потраченного времени: ночь раскроет перед вами свои секреты и подарит вам множество удивительных кадров и сюжетов. Дерзайте!

Источник: http://www.revkom.ru


Рейтинг материала:  УжасноПлохоНормальноХорошоЗамечательно (4 голосов: 5,00 из 5)
Загрузка...

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Google Plus
Стандартный комментарий

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

код Обновить изображение

Комментарий Вконтакте
Комментарий FaceBook